바람이 머무는 곳

경남 합천군 가회면 둔내리 1659번지에 소재한, 신라 때의 절터로 추정되는 사적으로 지정된 영암사지. 비가 내리는 지난 8월 20일 찾아간 영암사지는, 정말 사지 중의 최고였다는 기억이다. 우선 주변 경관이 뛰어난 것은 말할 것도 없지만, 엄청난 넓이의 전각 터를 보고 입을 다물 수가 없었다.

그 영암사지의 맨 위쪽이 자리하고 있는 또 하나의 법당터. 그곳에는 보물 제489호로 지정이 된, 합천 영암사지 귀부가 자리하고 있다. 동서로 나누어 자리하고 있는 이 귀부 2기는, 영암사 터 내의 법당터를 중심으로 양편으로 한 기씩이 자리하고 있다. 영암사의 정확한 창건 시기는 알려져 있지 않으나, 통일신라 전성기 때의 많은 유물들이 남아 있어 그 즈음에 세워진 것으로 여겨지고 있다.

비와 머릿돌은 사라지고 받침인 귀부만 남아

원래 비는 받침돌인 귀부와 몸돌인 비석, 그리고 머릿돌인 이수가 위에 얹혀 있다. 그러나 현재 영암사지 법당 터에는 받침돌인 귀부만 양편에 남아있다. 양편에 남아있는 귀부는 기단의 형태가 달라, 동시대에 세운 것이 아니라는 것을 알 수 있다. 아마도 얼마간의 사이를 두고 세운 것으로 보인다.

법당 터 앞에는 석등인 듯한 석물이 있다. 받침과 간주석만 있는 이 석물은 간주석, 중간이 잘려져 있다. 숱한 세월을 지내오면서 많은 아픔을 당한 증거이다. 영암사가 언제 창건이 되었는지, 언제 소멸이 되었는지는 정확하게 알 수가 없다. 다만 터에서 발굴되는 많은 석조물들이 신라 때의 것들이 있는 것으로 보아, 신라 때 창건이 된 절로만 추정하고 있다.

동서편의 귀부가 각각 특징을 지녀

석등인 듯한 석조물의 뒤편으로는 석축으로 쌓은 기단이 있고, 계단이 일부 남아있다. 동쪽의 귀부는 거북의 등 무늬가 6각형이며, 비의 몸돌인 비석을 괴는 네모난 비좌 주위에는 아름다운 구름무늬가 있다. 전체적인 모습은 거북이지만 머리는 용머리처럼 새겼고, 목은 똑바로 뻗어있으며 입에는 여의주를 물고 있다.

이러한 형태는 통일신라부터 고려조로 넘어가면서 보이는 귀부의 특징이다. 이런 점으로 보아, 이 비석은 통일신라 이후에 세워진 것으로 추정할 수 있다. 서쪽에 놓인 귀부 역시, 6각형의 등 무늬인 귀갑문을 배열하였다. 등 중앙에 마련된 비좌는 4면에 안상을 새겨 넣고, 가장자리에는 연꽃잎을 새겼다.

서쪽의 귀부는 동쪽의 귀부보다 얇고 약간 작지만, 거의 같은 솜씨로 만들어졌다. 동쪽의 귀부는 조금 크며 귀갑문을 새긴 등은 급한 경사를 이루고 있다. 정교하면서도 강한 생동감이 느껴지고 있는 귀부를 보면서 생각에 잠긴다. 누구를 기록하기 위한 것이었을까?

이렇게 두 개의 귀부만 남아있는 영암사지 귀부, 도대체 그 비에는 어떤 내용을 기록하였으며, 누구의 비였는지 궁금하다. 영암사지 귀부 2기는 각 부 양식이나 주위의 석조유물 등과 관련지어 볼 때, 9세기 통일신라시대 이후 고려조에 걸쳐 조성된 작품으로 추정이 된다. 동쪽의 귀부가 시기적으로 조금 이른 듯이 보이는 영암사지 귀부. 그 비문에 적힌 내용이 궁금하다. 말없는 귀부는 눈만 부라리고 있을 뿐이고.

남원 시내를 돌아다니려면, 목숨 하나를 더 달고 다녀야 한다. 그나마 중심가에는 인도라도 있어서 다행이다. 그러나 그 인도라고 하는 것도 사람이 다니기에는 영 불편하다. 양편으로 개구리 주차를 시켜놓아 사람들이 통행을 하기가 불편한데, 그 와중에 물건까지 길에 내 놓은 얌체족들이 있기 때문이다.

우체국을 들렸다가 일부러 운동도 좀 할 겸 걸어오는 길이다. 그런데 통행하는 사람들을 보호하기 위해 금을 그어 놓은 황색선 안에, 제집인양 차들이 주차를 하고 있다. 겨우 상점이 있는 안으로 들어가 보려고 했으나, 틈이 생기지를 않는다. 할 수 없이 차가 서 있는 밖인 차도로 걷는 수밖에.

그런데도 인상 쓰고 경적 울리는 이 기사 분. 차가 없으면 그냥 집안에 처박혀 있으란 표정이다. 딴 때 같으면 운전자를 끌어내어 패대기라도 쳤을 판이지만, 내가 차도로 걸었으니 무엇이라고 하겠는가? 그저 미안하다고 머리를 조아리는 수밖에.

사람이 다닐 곳이 없어 위험한 차도로 다니고 있다

그러고 보니 사람들이 걸어야 할 곳은 차들이 서 있고, 정작 사람들은 모두 서 있는 차를 비켜 차도로 걷고 있는 모습이 보인다. 어떻게 사람들이 차를 피해 차도로 걸을 수가 있을까? 그나마 젊은 사람들은 빨리 피하기라도 하지만, 노인분들은 어쩔 것인가? 뒤에서 빵빵거리면 어쩔 줄을 모른다.

차를 대놓지 못하게 하던지. 아니면 짐을 밖으로 못 내놓게 하고 차를 바짝 대지 못하게 하던지. 사람들이 걷는 길을 만들어 주던지. 아무런 조치도 없이 이렇게 사람들이 차도로 걸을 수밖에 없는 모습. 참 불안하기 이를 데 없다.

어르신들은 어쩌라고. 목숨 좀 지켜주시오 제발

'나 목숨 하나뿐이오. 제발 내 목숨 좀 안전하게 지켜주시면 안 되겠오?'

수원성은 조선 정조 18년인 1794에 사도세자의 능을 양주에서 수원으로 옮기면서 짓기 시작하여, 정조 20년인 1796에 완성한 성곽이다. 수원성은 <화성성역의궤>에 따라 과학적인 방법으로 성을 쌓았으며, 지형지물을 적절히 이용하여 쌓은 성으로, 한국의 성곽을 대표하는 뛰어난 유적이다.

수원성의 4대문 가운데 남문은 ‘팔달문’이요, 북문은 ‘장안문’이다. ‘팔달(八達)’이란 그야말로 팔방 어느 곳이나 다 통한다는 뜻이요, ‘장안(長安)’이란 수도를 상징하는 말이다. 이 장안문은 화성의 정문이라고 할 수 있다. 화성의 남문인 팔달문과 북문인 장안문은 남북을 가로지르는 길목에 서 있는 문으로 그 건축구조가 특이하다.

그러한 정조가 직접 거론한 곳이 바로 수원이다. 그리고 이곳에 화성을 축조한 것이다. 아마도 정조가 화성을 축조하기 전에 미리 한 일은, 화성의 남문인 팔달문이 들어설 자리에 많은 사람들을 옮겨가게 했는지도 모른다.

지금도 팔달문 인근에는 ‘거북산당’이라는 당집이 있다. 이 당집은 화성을 축조할 즈음에 생겨난 것이라고 전한다. 아마도 남문 밖에 성시(시장)을 개설하고, 그곳에서 화성을 축조하기 위한 노역자들이 장을 볼 수 있도록 한 것은 아닐까 추정해 본다. 지금도 팔달문 인근에는 상권이 형성되어 있으며, 수원 상권의 중심적인 기능을 맡고 있다.

들어갈 곳이 없는 성문, 아름다운 옹성

팔달문의 문루는 정면 5칸, 측면 2칸의 중층 건물이다. 지붕은 앞면에서 볼 때 사다리꼴을 한 우진각지붕으로 꾸몄다. 지붕 처마를 받치기 위한 구조는 다포계 양식이며, 문의 바깥쪽에는 문을 보호하고 튼튼히 지키기 위해 반원 모양으로 옹성을 쌓았다. 헌데 남문과 북문의 옹성을 보면 동문인 창룡문이나, 서문인 화서문과는 또 다른 형태이다.

 

2011년 8월 28일 현재, 화성의 남문인 팔달문은 보수 공사중이다. 팔달문의 자료는 2004년 8월 24일에 답사한 자료이다.

이 옹성은 1975년 복원공사를 할 때 고증하여, 화성성역의궤의 옛 모습으로 복원한 것이다. 문의 좌우로 성벽이 연결되어 있었지만 도로를 만들면서 헐어버려, 지금은 성문만 남아 있어 아쉬움이 크다. 현재 보수 공사 중인 팔달문의 옛 모습을 언제나 다시 만날 수 있으려는지, 하루 빨리 성벽의 복원작업이 이루어지기를 바라는 마음이다.

옹성에 홍예문을 낸 팔달문과 장안문

남문과 북문의 윗부분의 중앙으로는 통행할 수 있도록 용도를 내었다. 옹성의 벽은 양 옆면에 총안과 현안을 둔 ‘철형여장(凸形女墻)’을 쌓았다. 옹성의 중앙에는 성문과 맞추어 홍예문을 설치하고, 그 위에 5개의 원형구멍을 낸 오성지를 만들었다. 그리고 양 대문 모두 안쪽으로 정면과 측면이 각각 한 칸인 누각을 세웠다.

양 대문의 형태는 같으며, 규모와 건축수법 등이 서울의 숭례문과 비슷하다. 화성의 성문은 당시 다른 성문의 장점만을 취하여 만들었다고 한다. 그렇기 때문에 조선시대 성문 가운데 가장 발달된 것으로 손꼽힌다.

정조의 백성사랑의 근본인 장안문

정조는 왜 화성의 북문을 ‘장안문’이라고 이름을 붙였을까? 1794년 2월 28일, 화성유수부의 북쪽, 장안문을 축조하기 위한 자리에서, 이유경은 북문 성곽 터에 제단을 쌓고 고유제를 올렸다. 원래 장안문을 세울 자리는, 현재 장안문의 자리가 아니었다. 처음에 정약용이 계획한 화성의 길이는, 3,600보인 4.2km였기 때문이다.

1794년 1월 14일 화성의 공사현장으로 내려 온 정조는 백성들이 살고 있는 민가에 깃발이 꽂힌 것을 보았다. 정조가 그 이유를 채제공에게 물었더니, 화성을 축조하기 위해 백성들이 이주를 할 곳이라는 대답이다. 정조는 즉시 이곳으로 이주를 해온 백성들이 또 이주를 하는 불행을 겪지 않게 성벽을 구부렸다 폈다 반복해, 백성들의 민가를 다치지 않게 민가 밖으로 성을 쌓으라고 하였다.

그래서 성벽의 길이가 길어졌다. 이곳을 보면 성이 몇 번 굴곡져 장안문과 북수문인 화홍문 등이 자리를 하고 있다. 이산 정조의 백성사랑은 이렇게 끔직했다. 이 장안문이 조선의 중심이 되게 해달라는 제문을 보더라도, 정조는 화성을 조선의 중심부에 두고 싶어 했음을 알 수가 있다.

북으로 가는 길목인 장안문, 남으로 가는 길목인 팔달문. 그 두 문의 이름이 갖는 의미가 남다르게 느껴진다. 장안문인 북문은 이곳을 기반으로 북으로 한 없이 뻗어나가는, 문물의 중심이 되고 싶은 뜻이 숨어있다는 생각이다. 팔달문 또한 이 땅 어디까지라도 뻗어나가겠다는 정조의 마음을 엿볼 수가 있다.

아마도 대로인 이 두 곳의 문에서 이산 정조는 적을 섬멸하고, 더 큰 조선을 건설한 것을 염두에 두었을 것이다. 장안문의 용도에 서서 장안문의 현판을 바라다보며, 세상이 바뀌었다고 하지만 참 백성을 위할 줄 모르는 이 시대에 사람들을 생각하게 된다. 이산 정조를 왜 우리가 ‘정조대왕’이라고 하는지 그 마음을 알 것 같다.

‘배꽃재’라고도 하고, ‘배꽃고개’ 혹은 ‘배티재’라고도 했다. ‘이치재’는 전라북도와 충청남도의 경계에 있는 고개이다. 대둔산 옆 자락을 끼고 넘는 도로의 정상에 있는 고개마루턱이다. 정확히 말을 하자면 전라북도 완주군 운주면 산북리와 충청남도 금산군 진산면을 연결하는 고개를 말한다.

이 이치재는 임진왜란 때 3대 대첩지의 한 곳으로도 유명하다. 한산대첩과 행주대첩, 그리고 이치대첩을 임진왜란의 3대 대첩으로 꼽는다. 이치전투는 그럴 만큼 적을 완전 섬멸한 승리의 장소이기도 하다.

황진장군의 전승기념비가 서 있는 곳

그 고개마루의 휴게소 앞이 바로 임진와란 때 대승을 거둔 뜻 깊은 장소이다. 지금은 그저 이치대첩지란 비가 서 있고, 후에 세운 ‘황진장군의 이치대첩비’ 가 있다. 그곳에서 조선조 선조 25년인 1592년 왜군을 맞이하여 대승을 거둔 곳이다. 당시 왜병의 시체가 수 십리에 즐비했다고 하니, 당시 얼마나 치열한 전투가 벌어졌는지 알만하다.

왜장 <고바야가와 다카가게>가 이끄는 수만의 왜병은 금산에서 웅치 방어선을 뚫고 호남의 수도라는 전주를 공격하기로 했다. 이는 하동을 거쳐 올라온 왜병들과 연합으로 전주를 침공하기 위해서였다.

당시 동북현감 황진장군은 남원진에서 급히 전주로 올라와, 안덕원까지 침입한 적을 물리쳤다. 그리고 바로 이치로 자리를 옮겨 휘하의 장수인 공시억, 위대기, 의병장 황박 등과 함께 사력을 다하여 싸워 대승을 거두었다. 금산군 진산면의 어르신들께 전해들은 이야기로는 당시 아군들의 치는 징 소리가 골짜기를 울려, 떠날 갈 듯 했다는 것이다.

계룡산과 지리산의 산신들의 각축장이 된 대둔산의 전설

예전에 대전KBS에서 방송을 할 때, 책을 내기 위해 이치재를 답사한 적이 있었다. 그 때 전라북도 완주를 거쳐 금산으로 넘어오다가 진산면에서 들은 이야기는 지금도 잊을 수가 없다. 이치재에서 대둔산을 바라보고 있으면, 이상한 점을 하나 발견하게 된다. 전라도 쪽은 기암괴석으로 되어있고, 충청도 쪽은 밋밋한 산이기 때문이다.

왜 대둔산의 형태가 양편이 그리 달라진 것일까? 어르신들의 이야기를 들으면 그렇게 양도의 산이 달라진 것이 이유가 있다는 것이다.

 

그 이야기를 들으면 그럴 듯도 하다. 9월 4일 늦게 도착한 대둔산 이치재. 주말 이치재를 넘는 많은 사람들이 쉬어가고 있지만, 이런 재미있는 이야기들을 알고는 있는 것일까? 그저 무심히 지나쳐버리는 사람들에게 더 많은 이야기를 들려줄 수 있는 방법은 없는 것인지. 아쉽기만 하다.

난 문화재를 답사하면서 한 가지 버릇이 있다. 문화재를 한 번만 보는 것이 아니고, 그 인근을 지나갈 때는 꼭 다시 한 번 들린다. 문화재란 늘 신경을 쓰고 찾아보지 않으면, 어느 순간엔가 훼손이 되어있거나 관리가 되지 않는 경우가 허다하기 때문이다. 특히 천연기념물의 경우에는 계절별로 한 번씩은 찾아보는 것이 바람직하다.

그것은 계절별로 그 느끼는 것이 다르기 때문이다. 특히 은행나무는 살아 있는 화석이라 할 만큼 오래된 나무로, 계절마다 갈아입는 색깔이 다르기 때문에 그 변화를 보는 것이 좋다. 우리나라의 은행나무들은 중국에서 유교와 불교가 전해질 때 같이 들어온 것으로 전해지고 있다. 충남 금산군 남이면 석동리 보석사 은행나무는, 수령이 1,100년이 지난 것으로 추정되고 있으며 천연기념물 제365호로 지정이 되어있다.

6개월 만에 다시 만난 보석사 은행나무

금산 보석사 은행나무를 6개월 만에 다시 만났다. 지난 3월에는 잎이 없이 가지만 앙상한 나무를 보고 왔는데, 이번에는 벌써 윗가지에는 햇볕에 노란색이 보일 정도로 많이 달라져 있었다. 높이 34m 정도에, 가슴높이의 둘레 11m 정도인 보석사 은행나무. 아마 수령으로 친다면 우리나라에서 다섯 손가락 안에 듬직하다.

뿌리부분에는 2∼3m 높이의 잔가지들이 돋아나 있는 보석사 은행나무. 이 은행나무는 마을에 큰 일이 생길 것 같으면, 소리를 내어 미리 알려준다는 이야기가 전한다. 지난 3월에 찾아갔을 때 얼마 지나지 않아, 이 나무를 위하는 제를 지낸다고 알려주었으나, 찾아가지를 못했다. 마을을 지키고 보호해준다는 신성한 은행, 9월 4일 찾아간 은행나무는 그야말로 장관이었다.

보석사 창건 당시 심었다는 은행나무

보석사의 은행나무는 보석사를 창건한 조구대사가, 보석사 창건 당시인 886년 무렵 제자와 함께 심었다고 전해지고 있다. 이런 전설대로라면 이 은행나무는 수령이 1,125년이나 된다. 영험한 나무로 근동에 소문이 나 있는 이 은행나무는, 1945년 조국의 광복 때와, 1950년 한국전쟁 때, 그리고 1992년 극심한 가뭄 때 소리를 내어 울었다고 전해진다.

9월 4일 보석사 은행나무를 찾아갔다. 나무 밑동에 색색으로 걸린 서원지가, 3월보다 더 많이 달린 듯하다. 아마도 올 해 ‘목신제(木神祭)’를 지내면서 새로 걸어놓은 듯하다. 색색으로 걸린 서원지들이 푸른 은행나무와 묘한 조화를 이룬다. 3월에 보지 못한 은행잎이다. 보석사 은행나무는 마치 2단으로 꾸며놓은 듯하다. 밑에서 가지가 사방으로 넓게 퍼지고, 중간 위 부분에서 부터는 갑자기 줄어들었다.

가을이 다 지나기 전에 꼭 다시 오마

중간에 사방으로 퍼진 가지의 길이는 동, 서쪽이 24m, 남, 북쪽이 20.7m나 된다. 보석사 대웅전을 마주하고 좌측으로 약간 비켜선 맞은편 산자락. 그곳에 홀로 고고한 자태로 서 있다. 주말을 맞아 보석사를 찾아온 사람들이 은행나무를 배경으로 사진을 찍느라 분주하다. 아마도 이 나무의 오랜 기운이라도 받아가려는 것일까?

나무 주변을 천천히 걸어본다. 금방이라도 나무에서 무슨 소리라도 날 것만 같다. 꼭대기를 올려다본다. 오후의 햇볕을 받은 은행나무의 윗부분에는 벌써 노란기운이 감돌고 있다. 이 나무가 노랗게 물을 들이면 또 한 번의 장관을 연출하게 될 것이다. 그 때 다시 찾아오마고 마음속으로 다짐을 한다.