바람이 머무는 곳

7월 6일, 일 년에 한 번 밖에는 문을 열지 않는다는 봉암사로 들어갔다. 안으로 들어서기가 무섭게 내가 달려간 곳은, 봉암사 마애여래좌상을 찾아 친견을 하기 위함이다. 사람들은 경내를 돌기도 바쁘다고 하지만, 이런 기회에 마애여래좌상을 보지 못하면 언제 또 볼 수 있겠는가. 카메라를 메고 그저 뛰다시피 달렸다.

좁은 산길, 그러나 높이 오르지를 않고 내내 평탄한 길이다. 구불거리는 길을 한 15분 정도 달렸을까? 커다란 바위틈을 지나니 넓은 암반 위로 맑은 계곡물이 흐른다. 밑으로는 맑다 못해 푸른 물이 고여 있다. 그리고 그 앞에는 동북을 향한 커다란 바위에 마애보살좌상이 인자한 모습으로 앉아, 암반 위를 흐르는 맑은 물을 바라보고 있다.

백운대에 반한 마애보살님

경상북도 문경시 가은읍 산 51 - 1번지. 이 아름다운 경치를 자랑하는 곳을 ‘백운대’라고 부른단다. 이 곳 백운대의 주인인 마애보살좌상은, 경상북도 유형문화재 제121호로 지정이 되어있다. 계곡물이 흐르는 동북쪽을 향해 높이 4m, 폭4.4m의 정도의 큰 바위 면에 조각을 한 마애보살좌상.

주변의 바위들, 그리고 늘어질 대로 늘어진 소나무, 앞으로 흐르는 맑은 물. 마애보살좌상의 주변은 그대로 한 폭의 그림이다. 마애보살좌상은 머리 부분 주위를 약간 깊게 파, 감실처럼 조성을 하였다. 그리고 그 안으로 파 들어간 후 광배를 겸하는 동시에, 머리 부분을 두드러지게 조각하였다.

머리 부분에서 밑으로 내려오면서 앉은 상태나 하체는, 거의 선각으로 얇게 처리되어 있어 전체적인 모습은 위로만 치중한 듯하다. 보관의 중앙에는 화문이 있고, 미간에는 백호가 뚜렷하다. 이마에 백호는 커다란 색깔이 있는 돌이 박혀 있는데, 이는 후에 끼운 것으로 보인다. 반월형 눈썹 아래에는 반안을 하고 있다.

자비로운 모습에 무릎을 꿇다

코는 끝이 약간 손상된 것을 후에 보수하였다고 한다. 그래서인가 옥에 티 같은 느낌이다. 입은 아주 얇고 작게 조각을 해 전체적인 모습에 조금은 미치지 못한다는 느낌이다. 둥근 얼굴에 어깨 바로 위까지 내려오는 긴 귀. 마치 주걱턱과 같은 좁은 하관. 삼도가 뚜렷한 목. 그저 인자한 부처님 한 분이 백운대에 경치에 빠져 세상으로 나오시기가 싫은 듯하다.

법의는 통견인데 선각으로 처리되었으며, 군의에는 띠 매듭이 뚜렷하다. 옷 주름선은 전체적으로 유려하게 표현을 하였다. 이 마애보살좌상은 지금까지 보아왔던 마애불과는 또 다른 모습이다. 오른손을 들고 왼손을 가슴에 얹어 두 손으로 연꽃을 들고 있으며, 손 밑에 드러난 발은 두 손과 더불어 매우 사실적으로 표현되었다.

결가부좌를 한 모습은 하체를 처리하면서 무릎사이를 넓게 하여 안정감을 보여주고 있다. 밑에는 연화좌가 선각되어 있으나, 마멸이 심하여 구체적인 모습을 확인하기 어렵다. 그저 사진을 찍어야 하는데 그럴 마음이 생기지가 앉는다. 바위에 털썩 무릎을 꿇는다. 목례라도 해야겠다는 생각이 들었기 때문이다.

보살님, 이제 세상으로 나가시지 않으렵니까?

이 마애보살좌상은 전체적으로 힘이 감소되고 형식화된 것으로 보아, 고려 말기나 조선 초기에 조성된 것으로 추정된다. 그러나 이곳 봉암사 백운대에서 조성시기를 따지는 것이 무슨 의미가 있단 말인가? 그저 꿇은 무릎이 아파오지만 일어날 수가 없다. 언제까지라도 이곳에 앉아 마애보살좌상과 한 세상을 더불어 살고 싶은 마음이다.

그렇게 커다란 바위면에 조성을 한 봉암사 마애보살좌상. 이 풍진 세상에 나아가 세상을 정화시키고 싶지가 않으신 것일까? 오랜 시간 이곳 백운대의 주인이 되어, 시끄러운 세상을 참견하고 싶지 않으신 모습이다. 입가에 띤 잔잔한 미소에서 아주 오래전 어머니의 얼굴을 떠올린다.

문경 봉암사. 일 년에 단 하루 ‘부처님오신 날’을 제외하고는 산문이 굳게 닫혀 열리지 않는 곳. 일반인은 들어갈 수 없는 유일한 절이기도 하다. 봉암사는 신라 헌강왕 때인 879년 지증도헌 국사가 창건하였다. 당시 심층거사가 대사의 명성을 듣고 희양산 일대를 희사하여 수행도량으로 만들 것을 간청하였다.

지증대사는 처음에 거절하다가 이곳의 지세를 둘러보고 "산이 병풍처럼 사방에 둘러쳐져 있어 봉황이 날개를 쳐 구름을 흩는 것 같고, 강물이 멀리 둘러 흐르니 뿔 없는 용의 허리가 돌을 덮은 것과 같다."며 경탄하며 "이 땅을 얻게 된 것이 어찌 하늘이 준 것이 아니겠는가. 이곳이 스님들의 거처가 되지못하면 도적의 소굴이 될 것이다." 라고 절을 지었다.

절의 창건을 마친 지증대사가 봉암사를 개산하여 선풍을 크게 떨치니, 이것이 신라 후기에 새로운 사상흐름을 창출한 구산선문 중 하나인 희양산문이다. 역사의 소용돌이 속에서 여러번 소실과 중건을 반복 한 봉암사는 1982년 6월 조계종단은 봉암사를 조계종 특별 수도원으로 지정하였다. 1982년 7월 문경군에서는 사찰 경내지를 확정 고시하고, 희양산 봉암사 지역을 특별 수도원으로 일반인의 출입을 막아 동방제일 수행 도량의 분위기를 조성하였다.

절집 안 땅을 밟기도 송구스럽다

아침 일찍 출발을 하여 문경으로 향했다. 문경 봉암사 입구에 도착한 시간이 오전 10시 30분경. 들어가는 입구부터 만만치가 않다. 그래도 안거 중인 스님들께 ‘스님짜장’보시를 하러 왔으니 어찌하랴. 닫힌 산문이 열렸다. 버스로 구불거리는 길을 들어간다.

경내로 들어가니 절 입구에는 통행금지 푯말이 여기저기 붙어있다. 100여명이 넘는 스님들이 안거 중인데도 소리하나 없이 조용하다. 마당을 둘러본다. 조그만 풀 한 포기 없이 말끔하다. 세속에 묻힌 때를 갖고 이곳 땅을 밟기조차 송구스럽다.

버스에서 짐을 내려 공양간으로 옮겨 놓고 절 경내를 돌아본다. 여기저기 아무렇게나 놓여진 널찍한 돌들. 그저 앉으면 자리가 된다. 계곡을 흐르는 물은 맑다 못해 푸르다. 한 여름의 더위를 식혀주기 위한 물소리가 암반 위를 흐르면서 경쾌한 소리를 낸다. 길가에 놓인 이끼가 가득한 돌. 그대로 자연이다.

돌아다니기조차 죄스럽다. 정말 조심스럽게 절 경내를 돌아본다. 어디 하나 군더더기가 없다. 깨끗하기가 이를 데 없다. 아마도 선원에 계신 스님들의 수행으로 인해서 인가보다. 봉암사 안에는 몇 점의 문화재가 있다.

봉암사 삼층석탑, 지증대사 적조탑, 지증대사 적조탑비와 극락전이 보물로 지정이 되어있다. 사진 한 장을 찍으면서도 죄스럽다. 오늘따라 셔텨 소리가 유난히 크게만 들린다. 금색전 쪽으로 지나다가 보니 입구 한편에 기와조각, 돌들이 모여져 있다. 돌 하나도 허투루 놓아두지 않는 곳이다.

경내를 한 바퀴 돌아 나오다가 피식 웃고 만다. 이 빈틈없는 봉암사 경내에서 돌절구 하나가 마당에 쓰러져 있다. 그 모습이 정감이 간다. 아마도 마음에 한 점 여유를 느끼고 싶으셨을까? 나중에 안 일이지만 비가 오면 물이 고여 썩으니, 일부러 쓰러트려 놓았다는 것이다. 수행자와 속인의 느낌의 차이인지. 봉사도 정해진 시간 안에 산문을 나가야 된다는 봉암사. 3시간의 짧은 머무름 속에서 그래도 볼 것은 다 보았다고 생각한다. 하지만 정작 깊숙한 곳은 발도 들여 보지 못했는데.

문경에서 59번 도로를 타고 월악산국립공원 방향으로 가다가 보면, 좌측에 커다란 기와집 한 채가 보인다. 문경시 산북면 대하리 460 - 6에 소재한 이 고택은 청백리로 유명한 방촌 황희(1363~1452) 정승의 옛 집이다. 현재 경상북도 문화재자료 제236호로 지정되어 있다.

이 가옥은 안채 및 사랑채, 중문채, 고방채가 있고 우측에는 사당이 마련되어 있다. 도로변에 있어 찾기도 수월한 이 고택은, 문경지방 양반의 주거지로 사랑채와 안채의 연결부분이 서로 독립된 공간구성으로 마련되어 있다. 여느 고택에서는 볼 수 없는 공간구성을 하고 있는 장수황씨 종택은, 류성룡의 문하에서 수학하고 현감을 지낸, 칠봉 황시간(1588~1642)이 35세 때 살았다는 기록이 남아있는 가옥이다.

현재의 건물은 당시의 모습은 아니라고 한다. 하지만 집이라는 것이 살다가보면 손을 보게 되고, 필요에 따라 증축을 하는 것이기 때문에 400년 전의 집이 그대로 형태를 보존한다는 것은 사실상 어렵다. 4칸으로 구성 된 솟을대문을 열고 안으로 들어가면, 정면에 사랑채가 자리하고 그 오른편에 안채가 있다. 그리고 안채를 들어가기 위해서는 양반집의 어디나 그렇듯 사랑채 오른쪽으로 중문채가 있었으나, 화재로 중문과 마구부분이 소실되고 현재 일부만 남아있다.

사랑채는 전면에 툇간을 둔 정면 4칸, 측면 2칸 규모로 좌측 2칸에 난간을 돌린 마루를 두고 2칸 온돌방과 연결시켰다. 우측 칸은 전면에 다락방을 설치하고 하부는 수장공간으로 활용한 점도 이 집의 특징이다. 뒤쪽으로는 반칸 정도의 감실을 두고 다시 온돌방을 설치한 3겹의 칸살로 구성되었다. 팔작집으로 마련한 사랑채는 평범한 듯 보이면서도, 나름 들어나지 않는 멋을 보이고 있다.

안주인의 생활을 보호한 안채의 구성 

안채는 정면 7칸, 측면 2칸의 ㄱ자형으로 구성된 평면공간이다. 안채는 사랑보다 조금 뒤쪽으로 물려서 구성을 했다. 안채의 꺾어진 부분에는 사랑과 유사한 안사랑공간을 만들었다. 사랑채 쪽으로 툇간을 두면서 뒤편으로 방을 배치하여 사랑과 연결을 하였으며, 전면으로 2칸 온돌방을 마련하여 앞쪽에서의 시선을 차단시켰다. 중앙의 2칸 대청을 중심으로 볼 때, 좌측부분은 안사랑 공간으로 마련하고 우측이 일반적인 안채의 기능을 하고 있다.

안채는 지금은 앞쪽이 훤히 트여있는 모습이다. 그러나 중문이 있는 것으로 보아, 이 안채를 둘러 싼 안담이 있었을 것이다. 여지저기 보수를 한 것으로 보이는 안채는 창호지가 다 찢겨져 너덜거린다. 도로변에 자리한 종택은 지나는 사람들이 들렸을 것이고, 많은 사람들에 의해 훼손이 되었을 것으로 생각된다. 어디를 가나 전각의 건물 대부분이 이렇게 창호지가 찢겨져 있는 것을 보면, 우리의 문화수준은 기대치 이하라고 밖에는 볼 수가 없다.

사랑과 안채를 연결하는 중문채는 중문 등이 사라져 버려 뭉텅 잘린 느낌이 든다. 현재 남아있는 건물은 정면 2칸, 측면 2칸으로 되어있으며, 문쪽으로 1칸의 마루를 놓고 방이 둘러쌓고 있는 형태이다. 제대로 복원을 하면 양반가의 위엄을 보일 수 있는 장수황씨 종택. 집안을 돌아보면서 어딘가 허전한 느낌이 든다.

여기저기 부족한 부분이 집의 전체적인 구성을 연결시키지 못하고 있다. 언제나 예전의 모습을 찾을 수 있으려는지. 못내 아쉬운 종택을 뒤로하면서 발길이 쉽게 떨어지지 않는다.

일반적으로 탱자나무의 키는 보통 3m 정도 자란다. 탱자나무는 줄기와 가지 곳곳에 커다랗고 뾰족한 가시들이 달려 있다. 이 가시는 단단해 촘촘히 심으면 아무도 근처에 얼씬을하지 않는다. 그렇기에 남쪽 지방에서는 탱자나무를 울타리용으로 많이 심고 있다. 탱지니무는 중국이 원산지로 알려져 있다. 일부의 학자들은 한국에서도 자생해왔다고 주장하지만, 오래 전 중국에서 전해졌다는 견해가 많다.

문경시 산북면 대하리 460-6에 소재한 장수황씨 종택, 솟을대문 안으로 들어서면서 좌측으로 보면 탱자나무 한 그루가 서 있다. 이 탱자나무는 수령이 400년이 지난 것으로, 현재 경상북도 기념물 제135호이다.

황희정승의 후손이 심은 탱자나무

이 나무는 일반적인 탱지나무보다 생육이 좋다. 높이는 6m에 이르고, 나뭇가지는 동서로 10,8m, 남북으로는 11,2m나 되며 수관을 자랑하고 있다. 이 탱자나무는 사실은 두 그루이다. 마치 한 그루가 자라난 것 같지만 밑 부분을 보면 두 그루가 붙어 있음을 알 수 있다. 이 나무의 수령이 400년이나 되었다고 보는 것은, 황희정승의 7세손인 칠봉 황시간(1558 ~ 1642)이 이곳에 터를 잡고 집을 지으면서 심었던 것으로 추정하기 때문이다.

나무를 돌아보니 밑 부분은 수술을 하였다. 강화 등지에 천연기념물로 지정된 탱자나무가 있기도 하지만, 전국을 돌아보아도 이렇게 생육이 좋은 나무는 찾아보기가 힘들다. 나무는 두 그루의 나무가 붙어 몇 개의 가지를 위로 뻗고 있다. 밑 부분은 많이 파여 수술을 했으나, 가지 등을 보면 아직도 건재하다.

탱자나무를 보면 마음 아픈 사연이

푸른 나뭇잎들이 달려있는 나무에는 열매도 보인다. 나무의 크기답게 긴 가시들이 사람을 위협을 한다. 이 나무를 보고 있노라니 가슴 아픈 기억이 새롭다. 예전 경상북도 영주시를 답사할 때인가 보다. 소수서원 건너편에 보면 금성단이 있다. 이 금성단을 지나 마을 안길로 들어가면, 금성대군이 위리안치를 당했던 곳이 나온다.

위리안치란 형벌 가운데서도 가장 두려운 형벌로 알려져 있다. 신체적인 고통은 그리 크지 않다고 하지만, 정신적인 고통은 그 어느 것보다도 크다는 것이다. 인가도 없는 들판에 구덩이를 파고 그 안에 사람을 가둔다. 구덩이는 돌로 둥그렇게 앃은 후 맨바닥이라, 사람이 재데로 앉아 있을 수도 없다. 물론 그 안에 갇힌 사람은 밖으로 나올 수가 없다. 그리고 주변을 바로 이 탱자나무로 두른다. 입구 한 편만 열어놓는데, 그곳은 병사들이 지키고 있다.

촘촘히 심어놓은 탱자나무는 틈이 없다. 나뭇가지를 벌린다고 해도, 그 가시들 때문에 손으로 잡기도 힘들다. 결국 사람도 없는 웅덩이 속에서 서서히 죽어가는 것이다. 탱자나무를 볼 때마다 금성대군이 갇혔던 위리안치지가 생각이 난다. 그 안에서 얼마나 몸부림을 쳤을까? 약재로 사용하는 탱자나무이지만, 어떻게 사용하느냐에 따라서 그렇게 모진 나무가 될 수도 있다.

사람이나 식물이나 어떻게 사용하느냐에 따라서 그 가치가 달라진다. 장수황씨 종택의 탱자나무는 사랑채와 사당 앞에 심겨져 아름다움을 자랑하고 있다. 같은 나무이면서도 어찌 전혀 다른 세상을 살고 있을까? 그것이 세상사는 것이라고 하지만, 이 탱자나무를 보면서 가슴이 아프다. 미처 몰랐다. 이 나무 하나가 주는 아픈 기억이 그리 오래 갈 줄은.

경북 문경시 산북면 대하리 국도변을 지나다가 보면, 커다란 소나무가 한 그루 서 있다. 멀리서보면 마치 한 마리의 용이 머리를 쳐들고 있는 것 같은 이 소나무는, 수령 400년이 지난 천연기념물 제426호 대하리 소나무이다.

대하리 소나무는 반송의 일종으로 그 줄기가 마치 용이 뒤틀고 있는 듯한 형상이다. 2개의 우산을 맞대어 놓은 것 같다는 대하리 소나무. 그 모습은 여느 소나무에서 찾아보기 힘든 아름다움이 있다.

마을의 수호신이었으나 이제는 시들해

대하리 소나무는 높이가 6m, 가슴 높이의 둘레가 3m가 넘는다. 가지는 동서로는 15m 정도에 남북으로는 20m가 넘어 장관을 연출하고 있다. 가까이 가서보니 외과수술을 한 흔적이 보인다. 오랜 세월을 지나다가 보니 그런 세월의 아픈 상처가 생기는가 보다.

대하리 소나무는 주변에 황희선생의 영정을 모신 장수황씨 종택사당과 사원이 있어, 마을 이름을 ‘영각동’이라 불렀다. 마을에서는 주민들이 모여 매년 정월 대보름에 마을의 평안과 가내의 안녕을 기원하는 영각동제를 지냈다고 한다.

소나무의 앞을 보니 제단으로 사용했을 지석이 보인다. 사람들이 그동안 이 소나무를 얼마나 정성을 다해 위했는가를 알 수 있다. 지금은 영각동제도 중단이 되었다고 한다. 세월이 변하면 사람들도 그러한 것에 별 의미를 두지 않는 것 같아 마음이 아프다.

주인의 마음이 2세를 키우고 있어

소나무를 찍으려고 하는데 옆에 있는 식당에서 한 분이 나와 제지를 한다. 이유를 알고 보니 대하리 소나무가 있는 대지의 주인이란다. 소나무야 문화재청에서 관리를 하는 것이지만, 이 땅의 주인이니 엄밀히 따지자면 이 분이 주인이 되는 셈이다. 사람들이 함부로 사진을 찍는다고 소나무를 해칠까 걱정이 된다는 것이다.

미처 이야기를 하지 못했음을 사과를 하고, 소나무에 대한 이야기를 물었다. 소나무 여기저기를 둘러보면서 친절하게 설명을 한다. 소나무로 인해 주변 정리를 함부로 할 수도 없어서 많은 불이익을 보고 있다는 이야기와 함께.

그러다가 따라오라고 하여 건물 뒤로 따라갔더니, 작은 소나무들이 보인다. 바로 천연기념물인 대하리 소나무의 2세라는 것이다. 그저 지정만하고 아무 대책도 세워놓지 않아, 수령이 많아 죽어간 나무들을 보아온 터다. 그런 것들을 보면서 마음이 아팠는데, 대하리 소나무는 2세들이 자라나고 있었다. 제법 큰 나무들도 보인다.

나무가 상해 잘라내고 외과수술을 한 곳이 드러나고 있는 모습을 보면서 어찌 이렇게 방치를 할 수가 있나 싶었는데, 그나마 2세들이 자라나는 것을 보니 조금은 위안이 된다. 수많은 천연기념물들이 훼손이 되는 모습들을 보면서, 그래도 위안이 되는 것은 바로 이런 정성을 드리고 있는 분들이 계시기 때문이다. 탁주라도 한 잔 마시면서 오랜 시간 이야기라도 하고 싶었지만, 정해진 일정 때문에 소나무를 뒤로한다. 매번 상처를 받아 돌아오는 답사 길이었는데, 모처럼 찡그리지 않는 날이었던 것만 같다.